Bei uns im Treppenhaus ist jeden Tag Bescherung. Vor dem Hoffenster im ersten Stock liegen immer wieder Sachen, die von den Mitbewohnern im Haus nicht mehr gebraucht werden. Ein schöner Wollpulli, ein Stapel Taschenbücher, Turnschuhe, ein Seidenschal und eine Sporttasche sind heute im Angebot. Alles umsonst zum mitnehmen.
Das ist nicht nur bei uns im Haus so, sondern in den meisten Wohnhäusern in Kreuzberg wird verschenkt, was nicht mehr gebraucht wird. Recycling einmal anders. Wenn die Sachen nicht mitgenommen werden, wandern sie nach ein paar Tagen vor die Tür auf den Fenstervorsprung neben dem Eingang. Spätestens da findet alles innert kürzester Zeit einen Abnehmer. Eine tolle Angewohnheit, wie ich finde.
Noch etwas weiter führen die Idee des “Local Recycling” die Betreiber der Give Box. In übergrossen Schränken kann man sozusagen umsonst einkaufen.
In der Givebox kann jeder ungenutzte Dinge anonym verschenken. Das Konzept fordert Nachhaltigkeit, schont Ressourcen, stärkt die Nachbarschaft, hilft anderen Menschen, befreit von Krempel und schafft ein neues Bewusstsein jenseits von klassischen Konsum und Besitz.
Die Regeln:
Jeder kann geben und nehmen – Dinge die nach zwei Wochen noch da sind, sollen wieder entfernt werden, da die Givebox nicht -zumüllen- und immer genug Platz da sein soll. Weiterverkauf ist nicht erwünscht.
Das Problem der stationären Givebox: Mit der Zeit wird aus der Givebox eine kleine Müllhalde. Deshalb mussten die Betreiber viele der Boxen schon wieder abbauen. Schade eigentlich. Mobile Boxen sind da die bessere Lösung oder eben doch der Hausflurflohmarkt, den die Bewohner unter Kontrolle haben.
So, ich werde gleich mal sehen, was heute bei uns im Flur steht. Vielleicht ist ja eine Regenjacke dabei, denn heute zeigt sich Berlin wieder mal nass…
Der Kirschbaum stand direkt neben dem Haus meiner Oma in Niendorf, einem Stadtteil von Hamburg. Es war kein gewöhnlicher Kirschbaum, sondern ein Sauerkirschbaum. Meine Oma sah es nicht gerne, wenn ich auf den Baum kletterte und Kirschen satt ass. Schliesslich kamen die Kirschen immer in die riesige Tiefkühltruhe, die ganz unten im Keller stand. Deshalb musste ich mir jeweils was einfallen lassen. Meist tat ich so, als ob ich im Garten spielen gehe, um dann, in einem günstigen Moment, um die Ecke zu schleichen und so schnell es ging auf den Baum zu klettern. Mann waren die Kirschen gut. Der saure Geschmack hat sich bis heute in meine Erinnerung gebrannt.
Als ich gestern über den Markt am Maybachufer lief und an einem Stand wunderschöne Sauerkirschen aus Thüringen entdeckte, hüpfte mein Herz vor Glück. Ich stibitzte eine Kirsche aus dem Korb und da war er wieder, dieser wunderbar saure und dennoch etwas süssliche Geschmack der Sauerkirsche. Ich war wieder fünf Jahre alt und sass in der Baumkrone des Kirschbaums meiner Oma in Niendorf. Ein Kilo Sauerkirschen später hab ich jetzt Bauchschmerzen…
ihr habt bestimmt auch solche Kindheitserinnerungen, an die ihr Jahrzehnte lang nicht denkt, die ihr aber auf Knopfdruck hervorzaubern könnt. Schon faszinierend, was in unserem kleinen Gehirn so alles gespeichert ist.
Es gibt Früchte, die sind für mich sowas von Deutsch. Johannisbeeren, Stachelbeeren und eben die besagte Sauerkirsche sind für mich richtig Deutsche Früchte. Sie gehören alle zu meinen Lieblingsfrüchten. Sie haben gemeinsam, dass sie ziemlich sauer sind und man sie entweder liebt oder hasst. Ich liebe sie alle und bin total begeistert, dass ich sie hier in jedem Laden kaufen kann.
Ein Blick in die Geschichtsbücher und auf Statistiken zeigt, dass Sauerkirsche, Johannisbeere und Stachelbeere nicht alle wirklich so Deutsch sind, wie ich das immer gedacht hatte. Die Sauerkirsche beispielsweise gibt es auf der ganzen Nordhalbkugel. In Russland vor Polen, der Türkei, der Ukraine und Iran werden, gemessen an der Erntemenge, die meisten Sauerkirschen geerntet. Deutschland schafft es knapp in die Top 10. Auch wenn es um Johannisbeeren geht, dann liegen Russen und Polen weit vor Deutschland. Da bleibt nur noch die Stachelbeere. Holt sie sozusagen das Eisen aus dem Feuer? Ja, auf die Stachelbeere ist Verlass.Mit 88’000 Tonnen im Jahr wird die Hälfte aller Stachelbeeren weltweit in Deutschland geerntet. Einzig Russland kann mit 55’000 Tonnen einigermassen mithalten. In de Schweiz beispielsweise werden jährlich gerade mal 71 Tonnen Stachelbeeren geerntet.
Lakritzdealer nennt sich der Laden an der Muskauer Strasse in Kreuzberg. Er verkauft ausschliesslich Lakritz. Vor einem Jahr hat Begga Beyersmann ihren Laden eröffnet und kann davon gut leben, wie es scheint, obschon nur wenige hundert Meter weiter, an der Graefestrasse, ein weiteres Lakritzgeschäft um Kunden buhlt.
In Berlin ist sowas noch möglich. Während in London oder New York die Zeit der Jungunternehmer, die einfach mal was wagen und mit ein paar tausend Euro Erspartem ein Geschäft eröffnen, schon lange vorbei ist, herrscht in der Spree-Stadt noch Aufbruchstimmung, In Berlin ist noch alles möglich – alles.
Zwar sind die Ladenmieten auch in Berlin in den letzten Jahren kräftig gestiegen und an Toplagen zahlt man bald so viel wie in anderen Metropolen. Doch es gibt immer noch immer genügend Orte, wo man für 10 Euro pro Quadratmeter und Monat einen tollen Laden mieten kann. Sogar an hervorragenden Lagen wie der Prenzlauer Allee kostet der Quadratmeter nicht mehr als 20 Euro.
Deshalb spriessen in Berlin so viele neue und unabhängige Geschäfte aus dem Boden, wie in keiner anderen Stadt. Die Mietkosten sind tief, die Personalkosten ebenfalls. Hier kann man auch mit kleinem Sparschwein und ohne Venture Capital Unternehmer werden.
Berlin ist das Startup-Center Europas. Wer eine Idee hat, der kann die hier umsetzen. Kathrin und Dominic beispielsweise, die vor einigen Jahren die Idee einer Fairwindel hatten und 2016 dann in Berlin den Launch ihres Ökoprodukts hatten, schweben von Erfolg zu Erfolg. Das ging mit wenig Geld und dank Grass Roots made in Berlin.
Auch die Jungs von Neue Heimat, einem Event-Organizer, der sich mit Street Food Veranstaltungen gross gemacht hat, sind dank den tiefen Eintrittsbarrieren in Berlin zur Erfolgsgeschichte geworden. So einfach gehts in der Deutschen Hauptstadt.
Natürlich wird nicht jedes Unternehmen ein Rocket Internet und geht dann an die Börse. Doch das will ja auch nicht unbedingt jeder. Für viele in Berlin ist die Eröffnung eines Ladens, eines Restaurants oder die Gründung eines Unternehmens Mittel zum Zweck, genügend Geld zu verdienen, um gut über die Runden zu kommen – und dazu gibt es wohl keine bessere Stadt als Berlin.
Der Club Internet Explorer im Osten von Neukölln beispielweise. Irgendwo im Niemandsland im obersten Stockwerk eines Lagerhauses finden Konzerte statt. Das Bier kostet 1.50 Euro, der Eintritt ist freiwillig (zwischen 6 und 8 Euro wird vorgeschlagen) und die Bands sind Spitzenklasse. Geld verdient damit niemand so richtig. Doch egal – Hauptsache es macht Spass.
Ähnliches gilt für den Topdeck Market auf dem Dach eines Parkhauses hinter dem Kottbusser Tor. Am Sonntag wird das Parkdeck zum Sonnendeck umfunktioniert, ein paar Stände verkaufen Vintage, andere was zu Essen und das Wassereis kostet gerade mal 20 Cent. Um sowas auf die Beine zu stellen, reichen ein paar Hundert Euro, Klebeband und Spraydosen, um den Weg zu kennzeichnen. Dazu kommt noch eine Prisel Kreativität und Unternehmensgeist. Only in Berlin….
Wenn es um die Umsetzung der ganz grossen Ideen geht, dann steht Berlin mit London, Paris und Stockholm in Konkurrenz. Doch wenn es um die Erfüllung des kleinen Traums geht, dann ist keine Stadt wie Berlin. Vom Tellerwäscher zum Unternehmer wird hier tagtäglich gelebt und das ist inspirierend.
Wir wohnen mitten in Kreuzberg und zwar Kreuzberg 36, dem wohl verrufensten und gleichzeitig angesagtesten Kiez in ganz Deutschland. Hier gibt es die kreativsten Restaurants und coolsten Läden der Stadt, gleichzeitig aber auch Bewohner, die sich nichts gefallen lassen und für ihr Recht kämpfen.
Randgruppen aller Art sind hier zu Hause. Demonstriert wird gegen Alles und Jedes und das mit vollem Einsatz. Als hier in der Nähe vor rund einer Woche der Kiezladen Friedel 54 von 500 Polizisten gestürmt wurde, war aber auch für die bis zuletzt ausharrenden Ladenbsitzer (oder waren es Besetzer?) nicht mehr viel auszurichten. Die Räumung war gesetzlich beschlossen und das war (zumindest vorerst) das Ende des Kiezladens.
Wie der Mix aus Interessen, Rassen und Meinungen in Kreuzberg entstanden ist, darauf gehe ich ein anderes Mal ein. Doch auf jeden Fall ist Kreuzberg ein einmaliges Quartier. Hipster und Hippies, Türken und Deutsche, Linke und Konservative, LGBT und Macker – alle leben hier Tür an Tür.
Leben und leben lassen ist das Motto in Kreuzberg. Das ist erfrischend und das habe ich in diesem Ausmass noch nirgends so gesehen. Den schlechten Ruf der ewig angetrunkenen Randalemacher hat Kreuzberg nicht verdient, auch wenn hier und da mal etwas über die Stränge geschlagen wird.
30 Jahre ist es her, seit die Randale am 1. Mai ausser Kontrolle geraten war. Damals hatten sich am Lausitzer Platz linke Autonome spontan versammelt und es kam zu blutigen Strassenschlachten gegen die Polizei – eine der härtesten in der Geschichte Deutschlands. 36 geplünderte Geschäfte, 35 Brände, Hunderte Verletzte.
Seither ist es verhältnismässig ruhig geworden am 1. Mai. Dazu hat auch das friedliche “Mayfest as Myfest”, organisiert von Friedensstiftern aus dem Kiez, von Geschäftsleuten und Bürgerinitiativen, beigetragen.
Ehrlich gesagt bin ich dennoch froh, dass wir am 1. Mai nicht hier waren, auch wenn das alles dies Mal äusserst friedlich verlaufen sein soll. Man soll das Schicksal ja auch nicht herausfordern.
“Wenn Du nicht gleich los fährst, dann hau ich dir eine in die Fresse!” Keine zwei Sekunden war es grün an der Ampel – keine zwei Sekunden und schon drängelt sich der Fahrradfahrer hinter mir an mir vorbei, touchiert mich dabei und schreit mich an wie ein Bekloppter.
Kein Einzelfall in Berlin. Von den Einheimischen wird das immer verniedlichend mit der Berliner Schnauze gerechtfertigt. Man sei hier eben direkt und “no bullshit” und so. Daran müsse man sich gewöhnen. Naja, “dann hau ich dir einn in die Fresse” find ich gar nicht so niedlich und Charme hat das überhaupt keinen.
Anderer Tag, andere Situation. Ich bin im Kaufhaus des Westens, dem Luxus-Shoppingtempel Berlins am Kuhdamm schlechthin. In der wunderschönen Lebensmittelabteilung will ich mir was zu trinken kaufen. Gleich neben der Flasche Mezzo Mix, die ich mir schnappen will, steht ein Angestellter, der gerade das Regal auffüllt. Er rollt erstmal mit den Augen, als ich versuche, mir die Flasche zu nehmen und brummt sich etwas äusserst unfreundliches in den Bart. Wie konnte ich nur wagen, ihn beim Einräumen des Regals zu stören? So eine Unverfrorenheit von mir. Ich bin ja hier nur der Kunde und er arbeitet nicht bei Aldi, sondern im Vorzeigetempel Berlins, dem Kaufhaus des Westens. Am liebsten hätte er mir wohl auch eine in die Fresse gehauen.
Und weil alle guten Dinge drei sind, hier noch ein Beispiel der ach so entzückenden Berliner Schnauze. Ort des Geschehens: Der Supermarkt. Problem: Ich frage, wo denn die Cola steht. “Dahinten” sagt der Verkäufer total genervt. Na das ist ja eine genaue Angabe. Ich nehme doch an, dass es dahinten ist, wenn ich an der Kasse frage, und es sozusagen nur dahinten gibt. Ich gehe nach rechts und werde sofort gestoppt. “Na wie doof biste eigentlich. Nicht rechts, sondern links du Arsch.” Na klar. Berliner Schnauze. Das ist alles nicht so gemeint, sondern gehört zum Charakter.
In allen zehn bisherigen Städten von 12 in 12 zusammen habe ich nicht so aggressive Reaktionen erlebt. Auch nicht in den notorisch als unfreundlich bekannten Städten wie New York und Paris. Was ist denn bloss los, ihr Berliner?
Ja, OK. Jetzt hab ich mir meinen Frust von der Seele geschrieben und muss der Gerechtigkeit halber auch noch sagen, dass die Leute hier auch sehr nett sein können. Die grosse Mehrheit ist total freundlich und nimmt sich im Zeit für dich. Doch einige haben es nicht verstanden, dass wir hier alle zusammen leben und Aggression nicht der Weg ist, durch den Tag zu gehen und die Berliner Schnauze keine Entschuldigung für ungehobeltes Benehmen ist.
Berlin ist so multikulturell wie keine andere deutsche Stadt. Türken, Kurden und Syrer wohnen hier in Kreuzberg Schulter an Schulter. Im Moment laufen in Berlin im Kino zwei Filme, die das Leben in diesen Ländern in einer Form zeigen, wie ich sie noch nicht gesehen habe. Bei beiden Werken bin ich bis zum Ende des Abspanns sitzen geblieben, was ich sonst nie mache. Ich möchte Euch diese Filme gerne ans Herz legen.
Insyriated
Philippe Van Leeuws “Insyriated spielt in Damaskus. Schauplatz ist die Wohnung der Familie Yazan. Nur zweimal wagt sich die Kamera in den Hausflur. Sonst bleibt sie in der Wohnung, deren Vorhänge fast immer ganz geschlossen sind.
Hier leben Oum Yazan, ihr Vater, ihr kleiner Sohn und die beiden Töchter im Teenageralter, der Freund der einen ist zu Besuch, das Hausmädchen kann wegen der Bomben nicht nachhause. Ein junges Paar mit Baby, das über ihnen gewohnt hat, ist nach Bombeneinschlägen auch noch eingezogen. Ansonsten ist das Haus leer. Ringsum fallen die Bomben.
Der Alltag ist schwer in der Wohnung. Todesangst ist allgegenwärtig Gewalt lauert um jede Ecke. Da zuzusehen ist ein beklemmendes Gefühl. Man wähnt sich selber in der Wohnung und stellt sich vor, wie man das alles verarbeiten würde. Das Ende der Welt in einer Wohnung in Damaskus. Dass man so nicht leben kann, ist wohl allen klar, die Insyriated gesehen haben.
Dil Leyla – Ein Dokumentarfilm
Leyla ist Kurdin, hat ihre Heimat als Kleinkind verlassen und ist in Deutschland aufgewachsen. Mit 26 trifft Leyla Imret den Entscheid in ihre Heimat Cizre, eine Kurdenhochburg an der türkischen Grenze zu Irak und Syrien zurückzukehren. Sie zieht für die kurdenfreundliche, linksgerichtete HDP ins kommunale Parlament ein und wird zur jüngsten Bürgermeisterin des Landes gewählt. Voller Hoffnung geht sie ans Werk und lässt Bäume pflanzen und Märkte renovieren. Sie will ihrem Volk, das sich immer nur im Krieg befand, eine bessere Zukunft geben. Bewundernswert. Doch wie das Leben eben so spielt kommt alles anders. Eine wahre, eindrückliche Geschichte.
Die kanadische Band Silver Pools spielt heute Nachmittag im XB in Friedrichshain. Das will ich nicht verpassen. Nirgends steht genau, wann die Sause anfängt und wer der Veranstalter ist. Doch ich glaube, dass es so um 4 Uhr an der Liebigstrasse 34 losgehen wird. Ich schwinge mich aufs Rad und fahre von Kreuzberg über das Warschauer Tor und den Frankfurter Platz zum XB an die Liebigstrasse 34.
Liebigstraße 34. Da ist sie. Das Haus ist anders, als die anderen. Nicht düster und grau, sondern farbenfroh angemalt. Das Xbeliebig sieht aus wie das typische besetzte Haus in Berlin und ist im Prinzip auch eines. Ein grosses Plakat, das zu einer Vordemonstration vor dem G20-Gipfel einlädt, hängt aus dem einen Fenster. Parolen, die gegen eine Schliessung des Xbeliebig ankämpfen und auf der Fassade eine grosse Faust – keine, die schlägt, sondern kämpft für Toleranz und Freiraum. “Wir sind nicht käuflich ” ist in grossen Lettern darunter gemalt.
Na gut, das ist ja auch OK so. Von Äusserlichkeiten lasse ich mich sicher nicht abschrecken. Rein gehen tu ich natürlich trotzdem. Insgesamt macht das Ganze ja auch keinen unfreundlichen Eindruck, auch wenn es im Hof mächtig dunkel ist und ich nicht genau weiss, wo ich lang muss. Aus dem Eingang kommt mir eine der Bewohnerinnen entgegen. Kahl geschoren und mit einem Punk-T-Shirt. “Hallo, wo spielt denn die Musik?” frage ich. “Gleich um die Ecke” sagt sie. Ich gehe um die Ecke und lande in der Bar, an deren Ende eine kleine Bühne aufgebaut ist. “Wer hier diskriminierend behandelt wird, der meldet sich and er Bar. Wir sind für dich da” steht hinter dem Tresen. Die Bar ist noch leer. Ich setzte mich auf ein Sofa und warte. Eine halbe Stunde später. Von Silver Pools ist noch nichts zu sehen, doch auf der kleinen Bühne stehen zwei Transgender Musiker, die wunderschöne sphärische Elektronik spielen und dazu singen.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, wo ich mich hier genau befinde. Das Liebig 34 in Berlin-Friedrichshain ist eines der letzten noch existierenden autonomen, separatistischen Frauen, Lesben und Transgender Kollektive in Europa. Das Haus wurde 1991 besetzt und später legalisiert, was jedoch nichts am Selbstverständnis geändert hat, sich als festen Bestandteil des autonom-radikalen Spektrums zu sehen und einzubringen.
Im X-Beliebig kann man auch wohnen – vorausgesetzt man ist eine Frau versteht sich. Das schreibt das Liebig 34 auf ihrer Website über seine Ansprüche:
Das Liebig 34 ist ein Ort, wo wir uns gegenseitig unterstützen und uns offensiv und vielfältig zur wehr setzen im Kampf gegen die allgegenwärtigen Entfremdungs- und Normierungsprozesse der kapitalistischen Gesellschaft. Feminist_in zu sein, bedeutet für uns nicht nur die Unterdrückung von Frauen sondern von allen Menschen, die unter dem heteronormativen Normalzustand dieses Systems zu leiden haben, ernst zu nehmen. Wir verstehen uns als Schutzraum im Kampf gegen Hierarchien, Vorurteile und Unterdrückung.
Die erste Band hat ihr Konzert in der Zwischenzeit beendet und Silver Pools ist dann doch da. Alle hören andächtig zu und keiner schaut mich hier schräg an, obwohl ich nicht so angezogen bin, wie die Meisten hier drin. Ich fühle mich zu keiner Zeit unwohl und durchaus willkommen. Es ist friedlich hier.
Besetzte Häuser und Freiräume. Berlin ist eine der wenigen Grossstädte Westeuropas, die sowas noch bietet. Anders sein ist hier absolut OK und das finde ich schön. Leben und leben lassen ist meine Devise. Solange man die Ansprüche, die man an Andere stellt auch an sich stellt, ist das für mich absolut in Ordnung. Gesetzlich gesehen gibt es in Berlin im Prinzip keine richtigen besetzten Häuser mehr. Irgendwelche Verträge haben die meisten Bauten legalisiert.
Das Xbeliebig ist trotz der Legalisierung wieder bedroht. Ein Investor ist drauf und dran, das Haus zu kaufen. Wenn ihm das gelingt, steht eine Räumungsklage ins Haus. Doch noch gibt es das Liebig 34 und noch wird hier Kunst und Kultur gemacht, die sich an alle richtet. Es würde sicher so manchem von uns mal gut tun, hierher zu kommen, um Vorurteile abzubauen. Es geht hier nicht um Randale, sondern um Akzeptanz. Das hätten sich die Chaoten, die in Hamburg rund um den G20-Gipfel unter dem Vorwand, die Welt retten zu wollen, sinnlos Läden ausgeräumt und Autos angezündet haben, mal als Vorbild nehmen sollen.
Ach ja, und das ist die wunderschöne Musik von Silver Pools, denen ich den Ausflug ins Xbeliebig zu verdanken habe:
Jeder kennt das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, das Holocaust–Mahnmal direkt neben dem Brandenburger Tor, das an die rund 6 Millionen Juden, die unter der Herrschaft Adolf Hitlers und der Nationalsozialisten ermordet worden sind, erinnert. 2711 Stelen aus Beton auf 19’000 Quadratmetern sind nicht zu übersehen.
Als ich in die Betonlandschaft hineinlaufe und ziemlich schnell in den dunklen Schluchten verschwinde, macht sich in mir ein beklemmendes Gefühl der Orientierungs- und Hilflosigkeit breit. Ich weiss nicht recht, wo ich bin und in welche Richtung ich laufen soll. Ich muss aufpassen, dass hinter der nächsten Ecke nicht jemand hervorkommt und mir den Weg abschneidet. Ein unangenehmes Gefühl. Das Mahnmal ist umstritten, doch ich finde, es ist gelungen.
Weniger bekannt, als das grosse Holocaust-Mahnmal sind die kleinen, Stolpersteine genannten goldenen Pflastersteine, die in der Stadt verteilt vor unzähligen Hauseingängen eingelassen wurden. Achtet mal darauf, wenn ihr das nächste Mal in einer europäischen Grossstadt spazieren geht. Sie sind überall.
Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 in Köln begann. Mittlerweile gibt es in ganz Europa verteilt über 60’000 dieser kleinen goldenen Pflastersteine. In keiner Stadt gibt es so viele Stolpersteine wie in Berlin. Rund 7000 sind es schon. Täglich werden es mehr.
Damit sollen die gesichtslosen Opfer, die in den Konzentrationslagern zu Nummern degradiert wurden, wieder ein Gesicht bekommen. Auf den Steinen stehen neben dem Namen und des Geburtsjahres das Datum der Deportation und der Ort der Ermordung.
In ganz Europa gibt es mittlerweile Stolpersteine. Es ist nicht immer ganz einfach, dafür eine Bewilligung zu bekommen. Schliesslich handelt es sich um öffentlichen Grund. Einige deutsche Städte wie München, aber auch Paris und Moskau haben sich deshalb bisher dagegen gesträubt, mitzumachen. Schade.
Wenn ich die Steine hier in Berlin sehe, bleibt mir schon oft die Spucke weg. Während das Mahnmal an einem bestimmten Ort steht und ich nur damit konfrontiert werde, wenn ich ans Brandenburger Tor gehe, sind die Stolpersteine Teil meines Alltags. “Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, sagte Gunter Deming einmal.
Berlin ist gespickt mit Reliquien aus der ehemaligen DDR. Als ich mit dem Fahrrad östlich von Kreuzberg durch den wunderschönen Treptower Park radle, sehe ich von weitem ein Riesenrad. Wow, was für ein Ding und das hier direkt am Ufer der Spree. Das will ich mir genauer anschauen. Die Vegetation wird immer dichter und aus dem Park wird ein Wald, der Plänterwald. Ein hoher Zaun zieht sich neben dem Radweg her. Das Riesenrad ist nicht mehr weit. Doch obschon heute ein wunderschöner Sommertag ist, steht es still.
Hinter dem Zaun liegt ein Dinosaurier. Ein Dinosaurier? Sind die nicht ausgestorben? Auch dieses Ungetüm ist nur eine Attrappe und hat seine besten Zeiten gesehen. Reglos liegt er da. Das war wohl mal das Herzstück einer Achterbahn oder so. Sieht irgendwie traurig aus. Schienen ziehen sich dem Zaun entlang, einige von Brombeersträuchern überwucherte Wagen einer Vergnügungsbahn sind im Gehölz zu sehen. Hier erspähe ich einen Schwan aus Plastik und dort ist ein Karussell, das seine besten Tage schon lange hinter sich hat.
Was sich hinter dem Zaun verbirgt und seit 20 Jahren brach liegt ist der Spreepark Plänterwald. Das war einst der grosse Stolz der DDR. 1969 als erster und einziger Vergnügungspark der DDR erbaut, mit einem 40 Meter hohen Riesenrad, einer Achterbahn und 25 Hektaren purem Spass zeugt der “Kulturpark” heute nur noch von einer Zeit, die es nicht mehr gibt.
Das Prestigeobjekt wurde von der DDR-Regierung anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Staatsgründung an die Bevölkerung übergeben. Zur Realisierung des Vorhabens in nur sieben Monaten wurden über Nacht mehrere Betriebe für den Bau verpflichtet und um den Park von den restlichen DDR-Rummelplätzen abzuheben, importierte man die Fahrgeschäfte aus nichtsozialistischen Gebieten.
Die Berliner nannten den Park liebevoll Kulti. 1,5 Mio. Besucher kamen hier Jahr für Jahr her. Noch im Jahr des Mauerfalls hatte man das Riesenrad vollständig neu gebaut und wollte noch mal so richtig angreifen. Doch daraus wurde nichts. Die Privatisierung nach der Wende ging im Endeffekt schief, alle Versuche, den Park so richtig wieder in Schwung zu bringen, schlugen fehl. Neue Attraktionen wurden für viel Geld gebaut. Doch 2001 schloss der Park seine Tore. Ein Grossteil der Fahrgeschäfte wurde nach Peru! transportiert.
Ach ja, da war ja noch die Geschichte von Norbert Witte, der den Park noch retten wollte. Doch eben dieser Norbert Witte verschiffte dann sozusagen in einer Nacht- und Nebelaktion die Fahrgeschäfte nach Peru und aus war der Traum vom Kulti. Doch der Knall kam erst noch. Der Versuch von Witte und seinem Sohn, im Inneren des Fahrgeschäfts “Fliegender Teppich” 167 Kilo Kokain von Peru nach Deutschland zu schmuggeln, fliegt auf. Norbert Witte geht in Deutschland für vier Jahre ins Gefängnis, sein Sohn sitz in Lima im Knast. Da verliert sich dann die Spur der Wittes – bis 2008 zumindest. Dann wurde er wieder als Verwalter des Grundstücks eingesetzt. Sachen gibts…
Immer wieder gibt es Pläne, den Park neu zu lancieren. Doch so richtig klar, was mit dem Kulti passieren wird, ist noch immer nicht. Jüngster Stand: Statt Vergnügungspark ein Ausflugsziel aber mit Riesenrad. Erste Rodungen wurden vorgenommen und Optimisten rechnen mit einer Eröffnung 2018. Doch wer Berlin und seine Bauvorhaben kennt (Flughafen, räusper)…
Noch gibt es ihn also noch, den hohen Zaun, der den Plänterwald in Treptow teilweise zu einem Uferweg degradiert. Der Dinosaurier liegt stumm da und denkt sich wohl: WTF, wo sind sie alle geblieben?
Das ist der Alexanderplatz oder auch Alex wie er im Volksmund genannt wird. Schön ist er ja nicht gerade, der Hauptplatz von Berlin Mitte. Fernsehturm, Plattenbauten, Shopping Zentren und mehr Leute als am Times Square oder am Piccadilly Circus.
Ich schlendere über den Alex und höre schon von weitem ein Lied. “People Have the Power” singt da irgendjemand voller Inbrunst mit unverkennbarem Berliner Akzent. Wo kommt das bloss her? Ich schau mich um und entdecke unter der Weltzeituhr drei ältere Herren, die gerade ein Banner aufhängen. “Montagsdemonstration” steht da drauf. Sie haben eine kleine Lautsprecheranlage und ein Mikrophpon dabei. “People Have the Power” klingt es weiter. Eine Handvoll Passanten bleibt stehen und hört zu.
Dann schnappt sich Hans-Heinrich das Mikrophon und begrüsst die Zuhörer. “Willkommen zur Montagsdemonstration” sagt er. “Heute können alle ihre Meinung sagen.” Jeder darf das Mikrophon nehmen, ausser Faschisten und Alkoholisierte. Drei Minuten habt ihr Zeit. Wir stoppen das sehr genau” erklärt er die Spielregeln. Drei Themen gibt es heute. Die steigenden Mietpreise in Berlin, der bevorstehende G20-Gipfel und das Unwetter von letzter Woche. “Wir lassen uns nicht von irgendwelchen Typen in Anzügen in Hamburg vorschreiben, wie wir zu Leben haben” haucht er ins Mikrophon. “Gut gesagt” kommentiert ein Jugendlicher mit einer Flasche Berliner Kind in der Hand das Votum. Ich bin mir nicht sicher, ob der schon zu den Alkoholisierten zählt. Doch egal. Wollen wir hier mal ein Auge zudrücken,
Ich höre eine Weile zu und bin beeindruckt, wie geordnet hier alles vonstatten geht. Kein Streit, kein Ärger und keine Randale. Das ist viel friedfertiger hier als der Ruf der Berliner, den sie sich durch ihre legendären Strassenschlachten mit der Polizei “erarbeitet” haben. Das Ganze erinnert mich etwas an den Speakers Corner im Hyde Park von London – ohne den intellektuellen Anstrich, denn hier redet das Volk.
Seit 2003 stehen sie – meist ältere Menschen – jeden Montag unter der Weltzeituhr. Das Ganze ist eine Reminiszenz an die Montagsdemonstrationen in der DDR, die vor bald 30 Jahren eine Regierung ja ein ganzes System weggespült haben. Die erste dieser Demonstrationen fand am 4. September 1989 in Leipzig mit 1200 Demonstranten statt und verbreiteten sich schnell über das ganze Land. “Wir sind das Volk” hallte es durch die DDR und Hunderttausende waren dabei, was im Endeffekt zur Neuordnung der SED und zum Mauerfall führte.
Hans-Heinrich kommt seit über zehn Jahren zur Weltzeituhr am Alex. Fast jeden Montag ist er hier. 2004 war die Bewegung auf ihrem Höhepunkt und hatte den Namen Bewegung auch verdient. Heute sind es nur ein paar ältere Herren, die sozusagen gemütlich im Sessel demonstrieren. Doch egal, finde ich. Das nicht mehr Leute da sind, kann man ihnen ganz bestimmt nicht vorwerfen. Ich finde es schön, dass man auf dem Alex stehen, und seine Meinung zu Gott und der Welt kundtun kann. Auch das ist Demokratie, oder?
People have the Power. Das ist nicht nur ein Song von Patti Smith, sondern im Endeffekt das, was unser demokratisches System am Leben hält. Ob arabischer Frühling oder die Wahl von Donald Trump. People have the Power – for good or for worse.
